Блоги  Телохранитель

АнНет, прежде чем нучить собаку "охранять" - прежде необходимо привить ей превосходство над незнакомым человеком. Сначало немного предыстории... Собака это стайное животное, в каждой стаи существует вожак, коей вы и являетесь в глазах вашего питомца. В природе волки учат своих щенят посредством своего примера (нападая на жертву). Волчата учавствуя в охоте, бегут рядом или позади вожака наблюдая за всеми его действиями и когда подрастают, набираются сил - пытаются воспроизвести увиденный опыт (помогая стаи душить жертву, ну и в конце концов как её сбить с ног). Мало вероятно что волк приводит к норе лося чтобы тот злил волчат ударяя их по лбу своими копытами, чтобы они в конце концов поняли кто же жертва.
К сожалению многие кинологи делаю типичную ошибку, заставляя хозяина толкать собаку на чужака размахивающего палкой. В большинстве случаев даже не поинтересовавшись каковы особенности нервной системы у обучаемой... В этом случаи если нервная система сильная то собака с горем пополам отобьется коса поглядывая на своего "вожака", если же слабая - то вы рискуете навсегда привить привычку боязнь к людям.
Для того чтобы сделать из собаки бесстрашного друга не обязательно иметь много денег.
Попросите своего знакомого или знакомую (но незнакомого для собаки) разыграть маленький спектакль. На крайний случай любителя холявного пивка.
Место сцены может быть квартира, двор, парк и т.д. хорошо знакомое собаки.
Привязав собаку на поводок (покрепче) к столбу , пеньку поиграйте с ней. За тем на “сцене” появляется “ваш” человек. Все что должна видеть собака это короткий разговор (возможно на повышенный тонах) по отдали от собаки, своего “вожака” и незнакомого тела, после чего звучит кличь к отаке (взять или фас), и хозяин бросается в атаку имитируя удары или захвты на “непрошенного гостя”, который с криком покидает поле боя. Питомец не должен учавствовать в драме он лишь должен наблюдать ее из стороны. Если собака проявила интерес и залаяла – возвратитесь и похвалите за неоценимую поддержку! Вся сцена должна происходить без какого либо смеха (рискуете все превратить в игру). Это был бой из которого ваша стая вышла победителями!
Повторить занятие можно только на следующий день. Ни в коем случаи не делайте второго захода. Потому что это был хоть и маленький но все же стрес!
На третье – четвертое занятие собака поймет звук к отаке “фас” и уверует в непобедимость вожака, после чего безусловно ей захочится поучавствовать в коротенькой “бойне”!
Продолжение следует...

Мне не хотелось объяснять причину именно такого подхода, да видно придется.
Собака как и любое живое существо воспринимает мир обонянием, осизанием, визуально, аудиально и т.д. Существует условный и безусловный рефлексы - не буду вдаваться в подробности, подчеркну лишь одно УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС. - Это и есть пройденный жизненный опыт который ведет собаку да и любой организм по жизни, набивая шишки или получая наслождения. Условный рефлекс это опыт полученный из вне! И чем он богаче тем мудрей организм. А получем мы его при помощи все тех же каналов чувств обоняния (запах), осизания (ощущения), аудиально (слух), визуально (зрение), вкусовых... Так вот, не каждый организм готов получить информацию по всем каналам сразу одновременно(в нашем случаи злоба). Времени на обработку нет. А когда времени на обработку нет то вступает в силу безусловный рефлекс направленный на сиюминутное выживания организма (либо на оскал, либо на ретирование, либо на оскалившее ретирование, либо на обморок - было и такое). Для собак с сильной нервухой подача информации по всем каналам упрощает тренировку в воспитании злобы, но мы проигрываем в другом. Дело в том что в шоковой ситуации собака больше верит своим глазам и ощущениям чем обонянию и слуху, по этому чтобы развить
реакцию на звук "фас" потребуется не мало профессиональных подходов с применением различной амуниции. Учтите мы не имеем в распоряжении высоко оплачиваемого кинолога! По этому обойдемся малой кровью. В ситуации описанной выше, мы задействуем лишь два канала - визуальный, аудиальный а прото то что собака готова на оущения мы поймем по ее поведению (агрессивный лай и попытки сорваться с поводка).
Продолжение следует...
Простите но я не могу описать все сразу - слишком много информации и последующих объяснений. Буду продолжать если возникнет необходимость.

Что характерно для данной методике это то что поочередно задействуя каналы восприятия у собаки мы не перегружаем нервную систему в целом. И еще есть один очевидный плюс, наряду с развитием злобы, паралельно, мы можем заниматься ОКД (Общим Курсом Дрессировки) причем с нуля.
Все мы хотим чтобы наша собака поскорей стала охранником, но мало кто задумывается что развивая у собаки злобу необходимо паралельно развивать тормоза. В противном случаи – врежитесь!
По этому возмем себе за правило не переходить следующий барьер агрессии не отработав досконально тормоза на данном этапе!
И так наш первый урок со “сценкой” принес ощутимые результаты. Наш питомец агрессивно облаивает и пытается сорваться с поводка прийти к нам на помощь чтобы задействовать свой главный канал – канал ощущений. Зададим себе вопрос – а как у нас с командой “ко мне”? В большинстве случаев ни как. Другие могут похвастаца что “если строго то подойдет” В любом случаи как бы мы себе не ответили – проанализируем каким способом была выучина эта команда собакой, т. е. Через какие каналы она освоила данный опыт? Если это вкусопоощрительный (через колбаску) или аудиальный (подзыв – поглаживание), визуальный (путем отбегания от собаки) – то имейте ввиду что задействованный канал ощущений во время схватки перевисит все коналы вместе взятые! По этому не будем ломать себе голову а займемся делом.
Прежде всего нам надо каким то образом объединить каналы восприятия в одно действие нужное нам. Т.е. Сильнейший канал ощущений подчинить звуковому и визуальному – создать рефлекторную дугу! Как это выглядит на практике...
Для создания требуются следующие инструменты; поводок... и все! О длине поводка поговорим чуть позже.
Прогуливаясь по парку отпустим собаку на длину поводка (поводок пристегнут!). Подадим звуковой сигнал “ко мне”... Споры по поводу каким тоном произносить, сколько раз повторять – отвечу, сколько раз вы хотите произнести команду чтобы собака среагировала на нее 5? - произносите 5 раз. 1? - произносите 1 раз. Каким тоном? Если вы привыкли кричать – кричите. Если привыкли говорить шопотом – соответственно! Вы подаете звук, который в дальнейшем будет служить сигналом к определенному действию. Не обязательно слово “ко мне” - это может быть звук воздуха выпущенного не скажу от куда...
Одновременно со звуковым работаем с визуальным каналом. (если конечно взгляд собаки направлен в нашу сторону). Подача жеста. Ну здесь можно оторваться по полной кто на что гаразд... Обычно это отведенная левая прямая рука поднятая на 90 градусов в сторону резко опущенная к бедру.
Сигналы поданы, остается их связать с каналом ощущений собаки. Много споров по поводу как тянуть собаку и какую силу использовать при этом. Допустим пограничникам, чтобы отработать этот прием выдают поводок и бревно. Удар по шеи собаки должен развернуть собаку на 180 градусов, не потягивание а удар! Конечно это мало приятные ощущения для нее и чтобы их избежать в дальнейшем она откроет каналы восприятия будет следить что же происходит до этого! А до этого происходит аудиальный (команда) и визуальный (жест) сигналы тождествующие о неизбежном ударе!
После рывка подтягиваем собаку к себе. Какую скорость подтягивания мы зададим с такой она в дальнейшем будет возращаться к нам. Если мы хотим ускорить, то одбегаем задавая темп. После того как собака подошла к нам похлопаем и погладим – точнее потешим отождествляя это со звуком “хорошо””умница” и т.д. Не плохо было бы завершить все это, задействуя вкусовой канал, другими словами дать лакомство!
Подразумируем.
Упражнение можно повторять, во время прогулки, неограниченное количество раз с промежутком между командой 5-10 минут, особенно когда собака чем то отвлечина (увидела кошку, собаку, трамвай или принюхалась к чему то) и в этот момент...
Эта ступень будет освоена когда собака находясь на расстоянии вытянутого поводка по первому сигналу разворачивается и резко сокрощает расстояния.

magnolia_net, as1551, Разрешите мне немного пояснить. Зайду немного из далека.
Что такое условный рефлекс? Если по научному то он будет звучать так. " Условный рефлекс - это ответная реакция организма на внешние раздражители". Любой организм (в том числе и человеческий) - направлен на выживание. Для того чтобы выжить, организм должен получать пищу (еду, воду и т.д.). Для того чтобы получить пищу, организму требуются действия ( я не говорю про проживать и проглотить - это относится к безусловным рефлексам). Т.е. действия направленные на добычу пищи. Для того чтобы добыть пищу, организм использует оружие данное природой - обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Это и есть каналы восприятия которые помогают ориентироваться организму для того чтобы выжить в этом мире. Каждый канал, это как сети расставленные пауком, служит для сбора информации. Через каждый канал в отдельности организм способен почувствовать, увидеть, услышать требуемую пищу. Каждый канал обладает своей памятью. Если собаку покормить жаренным мясом, то каждый канал запомнит свою компетенцию, т.е. Зрительный — как оно выглядит, обонятельный - как оно пахнет, вкусовой — какое оно на вкус, Слуховой — звук жарки (если мы его достали из раскалённой сковородки). В дальнейшем собаки достаточно увидеть, услышать, учуять любой из симптомов, чтобы в голове сформировалась ясная картина (и не секрет что она в этот момент будет тереться о ваши ноги...)
Так вот, связь между всеми каналами, чтобы у собаки сформировалась в голове одна общая картинка, осуществляется посредством рефлекторной дуги (объединяет все каналы для проделывания общего действия).
Условные рефлексы бывают простые и сложные, чтобы было понятнее приведу пример.
Хлопнем в ладоши и дадим кусочек колбаски своему питомцу. Проделаем это 3-4 раза. Таким образом мы развили у собаки простой условный рефлекс на хлопок. Т.е. Задействуем только слуховой канал организм научился получать пищу (важную для выживания). Этот хлопок будет приводить в действие двигательный аппарат собаки, глазами она будет и скать хозяина. Мы можем усложнить упражнения, после хлопка на глазах собаки откинем лакомство в сторону. Причем откидывать будем постоянно в разные стороны. Теперь хлопок, у собаки, будет включать не только двигательный аппарат и визуальный, он будет включать и обонятельный, направленный на поиск кусочка. Действие усложнилось. Мы можем усложнять его и дальше пряча кусочек в разных местах. Но одно остается неизменным это хлопок, запускающий в собаке целую программу действий (сложный условный рефлекс).
As1551 Закрепление это упрощение действий собаки, когда у нее задействованы все каналы направленные на выживания. Мы выделяем для себя нужное действие собаки (в нашем случаи лай) и даем лакомство. Когда собака получила требуемое, задействованные лишние действия теряю смысл, остается только то что нужно нам.
Любая дрессура без лакомства – это тяжелый труд не только для хозяина но и для питомца.
Начало на странице 8
У нас есть наработанный опыт. Наш питомец смело облаивает и рвется с поводка в бой за убегающим с воплем помощником. Усложним следующее занятие. Задействуем моторику (канал ощущений). На этом занятии нашей целью будет является “захват” тряпки, точнее укус. Все остается неизменным (в смысле сценарий) за одной прибавкой – это тряпка в руках у помощника. Тряпка, желательно, должна быть из рыхлой ткани (марля). Поясню, в нашу задачу не входит приучить собаку не выпускать жертву из пасти. Помощника мы должны предупредить (замотивировать) что как только собака ухватится ходьбы за кончик тряпочки, то он должен среагировать на это как будто собака его ухватила за плоть, и немедленно ретироваться с теми же воплями. Сама схватка должна проходить в непосредственной близости от ПРИВЯЗАННОЙ собаки. Конечно что и на первых занятиях и последующих место схватки должно постоянно меняться, приближая к реальным условиям (в парке, подъезде, квартире и т.д.). Таким образом у нас в совокупности получится 6 – 8 драк записанные на память собаки причем половина из них с непосредственным участием.
Собственно для охраны дома, участка, этой подготовки вполне будет достаточно.
Если захотите большего – продолжим.
Параллельно мы должны отрабатывать “тормоза”. В связи с тем что следующий этап будет требовать большей дисциплины от собаки и разных команд, не отработав их, я вам просто не советую продолжать обучение. А именно команды “сидеть” лежать” ”гуляй” “ ко мне””рядом «а так же выдержка и приучение к наморднику. Не думайте что это слишком много. Все это можно выучить за один день – все остальное будет лишь усложнения и наработка рефлекторной дуги.
В природе собаки и садятся и ложатся т.е. Это положение тела им не чужда. Наша задача объяснить питомцу занять то или иное положение. Казалось бы, если бы он понимал нас, то с удовольствием выполнил бы нашу волю. Нам остается правильно объяснить ему – что мы хотим от него.
Для команды сидеть нам потребуется поводок и лакомство. Напомню что занятие проводить, лучше на знакомой территории для собаки, вдали от отвлекающих раздражителей.
Так как нам необходимо связать звук “сидеть” с определенными действиями собаки, то отнеситесь к звукоизлиянию крайне скептически. Ну посудите сами “рещн бросон дия ла приеста пластрачи ва лумба, дия ра брос!”. Автор съехал с “катушки” - подумаете вы. Ни чего подобного, я вас поставил на место собаки, а говорил на чисто “русском языке” только для вас это было сплошным звуковым мусором, ни чего для вас не означающим. А означало это (для меня) поднимите правую руку в верх. И как бы я не изрыгал из себя остальные уточняющие звуки, навряд ли вы поняли бы меня пока я не взял вашу руку и не поднял в верх.
Звук “дия” и означало сделать это действие. Но допустим вы знаете этот звук, но подача его с “уточняющими звуками” наверняка ввели бы вас в тупик – трудно было бы его отфильтровать.
А теперь вспомните - “Линда иди ко мне я тебе сказала, иди сюда ты че не поняла...” Этож как собаки надо ухитриться отфильтровать из словоблудия команду “ко мне”?


Со звуками определились – на тренировки ни каких лишних звуков, кроме команд (легче усвоится).
Встанем перед собакой – произнесем звук “сидеть”. Одновременно со звуком покажем жест. (приподнятая над головой, вперед выдвинутая правая рука согнутая слегка в локте, открытой ладонью к собаке)
Зачем нужен жест? Жест служит для визуального восприятия какой бы то ни было команды. Если мы издаем один и тот же звук (команду) подкрепляя его одним и тем же жестом, то собаки намного легче запомнить (информация поступает по двум каналам). В дальнейшем достаточно будет подать или звук или жест – команда будет выполнена одинаково.
Команда дана жест показан – теперь мы можем себя похвалить, за проделанную работу.
Остается только объяснить с недоуменным взглядом собаке, что же ей нужно сделать при таком хозяйском кордебалете!
Пароды собак у всех людей разные, я не говорю уже о типе нервных систем – их мы коснемся немного попозже. К чему я это все...? Одно дело усадить “голую хохлатую” с тонюсенькими ножками и другое 2 годовалого мастиффа. Соотношение сил сами понимаете...
Для оптимизации своих сил и собачьих нервов – воспользуемся лакомством (кусочками нарезанное мясо, колбаска и т.д.). Но только не мучное, поясню. У мучного изделия есть свойство крошиться. Крошки оседают в гортани животного, после чего оно начинает откашливаться.
Наступим на поводок. Зажмем кусочек между большим пальцем и ладонью правой руки (нужно приготовить заранее) и преподнесём его к самому носу собаки, слегка его коснувшись. Безусловно последует выковывание языком и зубами действие. Не торопитесь отдавать. Теперь когда собака увлечена своей “операцией” мы поведем руку не отрывая от носа, вверх и назад опрокидывая голову животного. Вторую руку положим на круп (у основания хвоста) и создадим давление в низ и не давая собаки пятится. Увлеченному животному ни чего не останется как принять нужную для нас позицию – положение сидя. После чего тут же отдадим “нерадивый кусочек” с “командой” поощрения “молодец” ”умница” . Если собака не пытается встать, тут же дадим второй кусочек с соответствующим звуком. Покормим с 10 секундной периодичностью, при условии не попытке встать, подчеркивая наше восхищение принятой ей позы. Если и дальше нет попытки встать – остановимся с кормом. Не забывайте наша левая рука по-прежнему находится на или над крупом животного. Дождавшись первой попытки встать – мы ее тут же пресекаем с повторной командой “сидеть” ! Давление на круп должно происходить не ладонью а пальцами (большим и среднем) подобно двум электродам упирающимся в спину. Причем давление не только в низ но и сжимание пальцев между собой.
При давлении собака не должна испытывать комфорт, у нее как минимум должно создаться неприятное ощущение.
После одного двух пресечения встать, отпустим собаку командой “гуляй” предоставляя ей полную свободу действия. Команда “гуляй” должна прозвучать обязательно ведь это и будет в дальнейшем отрезок времени между командами, который будет постепенно увеличиваться.
Продолжение следует....

Разберем наш “полет”. Данное упражнение желательно реализовывать в голодном или полуголодном состоянии животного (интерес к лакомству). Если мы будем думать что усадив собаку мы показываем, что ей надо делать при данном звуке и жесте – это только от части. Все наше внимание должно быть сосредоточено на механическом воздействии на круп. Нашей задачей является приучить животное на правильное реагирование болевых ощущений проделываемых вожаком. По этому используя отвлекающий маневр лакомством, мы постепенно усиливаем давление и сжатие, отрабатывая правильную реакцию и тем самым подчеркиваем свое превосходство. В дальнейшем если мы даже “перегнем палку” наши воздействия лишь ускорят выполнение команды. У собаки не будет защитной реакции на то что хозяин бросает ей вызов.
Особое внимание нам надо уделить на попытку собаки встать (изменить положение). Попытки встать для нас крайне необходимы. Пресекая их мы приучаем животное не принимать самостоятельных действий не услышав или не увидев следующую команду. В нашем случаи это команда “гуляй”.
При команде гуляй мы показываем жест рукой, указывая направление разрешенное для расслабления. Не дожидаясь реакции мы пробегаем два три шага увлекая собаку за собой в указанном нами направлении, похлопывая и поглаживая собаку, со звуками “Хорошо” ”Умница» и т.д.
Продолжение следует...


Проделав несколько раз (6-8) упражнения с командой “сидеть”. Наш питомец не будет так рьяно пытаться изменить положение сидя. Теперь можно по не многу наращивать время пребывания в команде. Но только не делайте ошибку постоянного время наращивания. Один два раз нарастили, один раз сразу отпустили после выполнения (чтобы собака не потеряла интерес к занятию). Когда наращиваем – “усиленно” подкармливаем.
Мы можем спокойно стоять перед собакой, в то время когда она сидит перед нами, пора менять стратегию. Попробуем обойти ее по кругу. Внимание будьте бдительны мгновенно пресечь попытку встать. Если обходя ее будет несколько попыток “встать” можете не отрывать руку от крупа. Как завершили круг, поощряем и отпускаем гулять. Нам нужно добиться чтобы собака на мгновение теряла нас из виду в то время как “моторика” чувствует контроль! Добьемся нашей “прогулки” вокруг собаки в диаметре шага, в ту или иную сторону. Будет отлично если без попытки встать мы спокойно обходим три круга.

После того как мы научили собаку находиться в положении сидя, приступим к обучению команде “лежать”. Последовательность исполнения команд конечно не принципиальна, но с положения сидя нам легче будет перейти в положения лежа.
Усадив собаку, стоя перед ней произнесем звук “лежать” - сопровождая жестом, это вытянутая правая рука в перед, ладонью в низ, прямо отпущенная к бедру.
Техника выполнения та же. Зажатый кусочек лакомства на ладони большим пальцем, преподнесённый прямо к носу собаки для “выковывания”. Отпускаем без отрыва от носа, руку к земле. Левая наша рука находится над холкой собаки и создает небольшое давление в низ (пальцы сжимаются между собой). Увлеченная “выковыванием” собака с начало отпустит голову (вслед за рукой) после, чтобы догнать, примет положение лежа.
Место на которое должна ложиться собака должно быть сухое, с соответствующей комфортной температурой покрытия для животного.
После принятия положения лежа тут же отдадим лакомство. Если нет попытки встать, сопровождаем следующим кусочком. При попытки встать, тут же пресекаем придавливая левой рукой холку.

Подведем итоги.
Что характерно для команд “сидеть” и “лежать” - одна вытекает из другой. Но это только на первых порах. Потому что мы заметим закономерность (если будем часто использовать однообразие) наш питомец будет садиться по команде “сидеть” а потом автоматически ложиться. Чтобы не было у него привыкания к однообразным действиям, мы будем поступать следующим образом. Сидеть, гуляй. Сидеть, лежать, гуляй. Сидеть, лежать, сидеть, гуляй. Лежать, гуляй и т.д. Таким образом мы приучаем выполнять команды каждую в отдельности.
Как команду “сидеть” так и команду “лежать”, отрабатываем одинаково, прогуливаясь вокруг в радиусе шага. Не плохо было бы зайдя за спину произнести ту или иную команду и механически довести ее до исполнения (используя только аудиальный канал).
Чтобы посадить собаку с положения лежа, после команды, преподнесем лакомство и “увлечем” вверх, придерживая круп либо поднимем за поводок.
Хотелось бы еще отметить тот факт, что пока собака молодая, она “лепится” как пластилин, т. е. особых физических усилий с нашей стороны нет. На более взрослую таковые потребуются.
У меня был Доберман 2 летний, который ни как не хотел ложиться. Приходилось брать его за передние лапы и выдвигать вперед, навалившись при этом на его спину корпусом, потому что ни какое давление на холку и привлечение лакомством на него просто не действовало. И после нескольких подходов он понял что я немного тяжеловат.
Повторюсь нашей задачей является приучить животное правильно реагировать на физическое воздействие. Чтобы у животного срабатывала “моторика” (принятие положения) от нашего воздействия на ту или иную часть тела. Поясню, так как мы проводим занятие на безопасной для животного территории и собака понемногу начинает слушаться наших команд – это совсем не означает что она будет исполнять команды в изменившейся обстановки. Т.е. Если вы занимались дома а потом решили похвастаться друзьям о своих достижениях на улице то ни чего не выйдет. Поменялась обстановка, появились новые раздражители (звуки, свет, запахи) или наоборот их стало меньше, в изменившейся обстановки животное не способно реагировать одинаково на ваши звуки (команды) и жесты выученные в иной ситуации. Вот для этого нам и потребуется адекватной реакции на наши воздействия. В противном случаи, наши звуки (команды) и жесты не подкрепленными нашими воздействиями, “пролетят мимо ушей”. А не исполнения звука (команды) ведет к тому что рефлекторная дуга на команду, выработанная с трудом на тренировки, будет рассеиваться и отбрасывать нас на первоначальные позиции. По этому так важно, принять нам за правило, если мы не готовы сами довести до конца данную нами команду, лучше ее вообще не произносить (получится мартышкин труд).
Теперь вы понимаете что если дать не знающему человеку обученную собаку то со временем все ее навыки превратятся в ноль.

Первый день наших занятий общим курсом подошел к концу. Мы выяснили для себя что звук, жест, воздействие – это неразрывная связка и не отъемлющая часть дрессировки, которая формирует рефлекторную дугу. В дальнейшем мы ее будем лишь оттачивать размешивая раздражителями. Для людей немых, звуки можно исключить и пользоваться одними жестами, за исключением подзыва собаки (хлопок в ладоши).
Для прогрессивного продолжения занятий рано или поздно нам потребуются поводок, длинный поводок 15-20 метров или веревка, цепь 25-30см 200-400грамм или парфорс (железный ошейник), лакомство.
Место где мы проведем занятие, пока остается не изменным. Наш питомец “ознакомлен” с командами “сидеть” “лежать” и спокойно не срываясь, дает обойти вокруг себя 2-3 круга.
Нам не надо чтобы он сидел или лежал не срываясь. Нам необходимо, для продвижения вперед, чтобы собака постоянно ошибалась. Именно работа над ошибками выработает железную дисциплину. Каждая вновь выученная команда должна подвергаться кучей провокаций, только так мы сможем объяснить животному. Чего мы конкретно хотим от него давая какую либо команду.
После того как усадили, спровоцируем “срыв”. На глазах у животного отпрыгнем резко в сторону, делая вид как будто мы собрались убежать. Собака видя такой разворот событий конечно потянется вслед за хозяином. Наша реакция на ошибку должна быть молниеносной. Мы тут же усаживаем собаку на место с командой “сидеть” и резким нажимом на круп. После чего успокоим собаку лакомством.
Хочу обратить внимание на маленькую деталь. После того как собака ошиблась и мы это исправили – лакомство сразу не давайте, оно дается спустя некоторое время через секунд 5-10. В противном случаи в дальнейшем собака нарочно будет провоцировать срыв стораясь выдавить от хозяина лишний кусочек.

Команда “стоять” отрабатывается таким же методом как команда сидеть и лежать. Жест это поднятая прямая правая рука вверх на 90 градусов ладонью вверх.
Таким образом, провоцируя собаку, мы начинаем постепенно увеличивать дистанцию, обходя ее вокруг то бегом то шагом. Резкий набег на собаку с последующим прыжком через нее, так же резкое убегание. Мы можем хоть кувыркаться, но одно должно быть усвоено точно, что бы мы не делали и как бы не изощрялись – собака должна оставаться в неизменной позиции.
Увеличив дистанцию отхода на 5 – 10 - 20 метров (радиус), перейдем к следующим командам “ко мне” , “место”, “рядом”.
Пристигнув длинный поводок, короткий оставим сложенным у лап собаки. Вытянем длинный поводок на всю его длину. Встав у конца поводка, возьмём конец в руку и произнесем команду ко мне с соответствующим жестом и ощутимым рывком.
На этом этапе отработаем подход собаки. По приближению животного вытянем навстречу правую руку с лакомством (между большим пальцем и ладонью зажато лакомство) преподнесём к носу и не останавливая собаку, прижмем руку к своему бедру прокрутимся, на 360 градусов во круг своей оси. Увлеченная собака “выковыривая” обойдет вас и после того как она совершила обход (360 град) мы правую руку с лакомством начнем задирать вверх а левой нажмем на круп, заставляя собаку принять сидячее положение. По окончанию маневров похвалим, угощая щедро дополнительными кусочками лакомства.
После этого мы можем отпустить собаку “гуляй” или продолжить “маневры”.
Продолжение будет заключаться в следующем. Оставляем собаку сидеть, сами возвращаемся к скомканному короткому поводку и кладем на него несколько кусочков лакомства. Возвращаемся к собаке в исходное положение и по команде “место” (жестом указывая направления движения) бегом в месте с собакой возвращаемся к поводку. Пока собака занята “подбирательством”, уложим ее командой и нажатием на соответствующее место. Только постараемся, чтобы легла она головой в направлении откудого прибежали. Сами возвращаемся на исходную позицию. После можем отпустить командой “гуляй” или продолжить закрепление.

При очередном подзыве, выдержав небольшую паузу, произнесем команду “рядом”. Жест, хлопок левой ладонью по левому бедру (своему). После хлопка небольшой рывок поводком, привлекая собаку к движению рядом. Собака при этом не должна забегать вперед или отставать. При данной ошибки поддергиваем поводком. При движении рядом – подкармливаем на ходу. Продолжительность движения рядом, на первых порах, не должны превышать 3-10 шагов, по диаметру круга во круг “места”. Когда останавливаемся, тут же усаживаем, нажатием на круп с командой “сидеть”. Описав 1-2 круга с периодическими остановками, не забываем собаку посылать на “место” с сопровождением до него.

Начало на 1стр.
На этом занятии нам так же следует приучить животное к цепи!
Цепь или парфорс. Для чего нам вообще это нужно?
Если мы нацелены на серьезные результаты послушания и безукоризненное выполнения различных команд в различных условиях и ситуациях, то, как вы понимаете, очень важно, при научении, воздействовать на собаку без промедлений – дабы команды исполнялись молниеносно. А каким образом добиться молниеносности, если мы находимся на расстоянии 20 метров? Не буду ходить вокруг да около…
Не забывайте, нам нужна железная дисциплина при воспитании злобы, ни истошный вой жертвы, ни рычание других собак, чтобы только наши звуки для собаки были единственной истиной!
Нашей целью является приучить животное не бояться к подбрасыванию к ее лапам гремящей цепи, и адекватного (спокойного) реагирования на последнюю.
Для этого при похвале собаки за очередное выполнение команды, поглаживать и похлопывать, будем ее, с зажатой в руке цепью и именно ею, не забывая одаривать лакомством.
После того как наш любимец не будет обращать внимание на «железное» ухаживание, то некоторые воздействия а именно нажатие на круп или холку мы можем делать с помощью цепи (зажатой комком в ладони и небольшим толчком).
По мере привыкания, пойдем немного дальше. Будем использовать цепь дистанционно. А именно при таких командах как лежать (на выдержке) при попытке встать – подбросим цепь (с бряканьем по земле) к лапам животного, но чтобы последняя не касалась животное, а сами подбежим и обратно уложим домочадца. Забегая вперед скажу, что цепь будет производить неизгладимое впечатление на животное. По этому, ее использование будет форсировать событие, здесь главное не перегнуть палку – интерес к занятию быстро пропадет и с места она не тронется ни при каком условии. Так же при команде «ко мне» Только не тогда когда собака внимательно следит за вами, а тогда когда она чем то увлечена (из свободного состояния при выгуле) – мы подбрасываем цепь (после команды) и рывком поводка подтягиваем собаку к себе (с соответствующим правильным подходом вокруг нашего тела). Если подбрасывание не действует то мы накидываем цепь на животное (получится небольшой дистанционный удар).
Продолжение следует…


Продолжение...
Подведем итоги занятия. Отработка команд “сидеть” “лежать” “стоять” “ко мне” “место” “рядом” а так же к приучению цепи, делается в перерывах между играми в аппортировку (палка, мячик). В дальнейшем аппортировка сыграет важную роль в приучении собаки подносить или носить разные нужные для нас вещи, а так же служит хорошей психологической разгрузкой, в некоторых случаях как поощрение. Т.е. как выполнили ряд упражнений - затеваем игру.
Отрабатывая команду рядом, прогуливаясь вокруг места, каждый раз меняем темп движения, начиная от гусиного шага до резкого ускорения. Периодически собаку посылаем на “место”, сопровождая ее бегом и потихонечку по мере выработки начинаем отставать, давая возможность собаки самой завершить команду. Для лучшего запоминания команд собакой (т.е. действие при команде) когда даем команду “ко мне” на пол пути даем команду лежать или сидеть. Если собака не реагирует то резко бросаемся на встречу и завершаем данную нами команду.
Отдельно хотелось бы поставить точки и сконцентрировать наш взгляд на поводке и команде рядом. Нужно взять за правило, что поводок это всего лишь временная мера и его использование это последняя инстанция. Это значит что с этого момента, пристегивая поводок (длинный, короткий) обращаться к нему мы будем в самую последнюю очередь, представим что у нас его просто нет! Все манипуляции по привлечению животного сделать ту или иную команду будем осуществлять альтернативными способами (цепь, камень, прут и т.д.). Каждая натяжка поводка должна нам говорить только об одном, над чем нам придется поработать чтобы больше такой натяжки не было! С таким подходом, в дальнейшем мы откажемся от поводка вообще. И не важно прогуливаемся мы с собакой или занимаемся, для нас поводка просто не должно существовать, он появляется в наших глазах только в крайних случаях и не как больше!
Конечно в начале будет сложновато и натяжек будет много, но со временем мы их сведем к нулю. Каждая натяжка это ЧП для нас, т.е. раздражитель который побудил собаку перечеркнуть наши команды должен быть “убит”.
Продолжение следует...


Продолжение...
Мы легко отходим от собаки на расстояние 20-30 метров и она не пытается встать, лежа на месте у скомканного поводка (все действие происходит на нашей площадки).
То что она лежит и не встает - наша маленькая заслуга за труды. Но эта заслуга может превратиться в ноль, если мы не будем двигаться дальше. Мы не должны обольщаться, ведь все это время на площадки было все спокойно! Отсутствовали раздражители побуждающие собаку встать. Единственными раздражителями являлись мы (прыгали бегали и т.д.).
С этого момента создадим для собаки “проблемы”.
Не забывайте, с начало надо приготовиться к исправлению и только потом вводить “неслыханную наглость”.
Попросим знакомого или соседа (у кого есть собака, кошка) прогуливаясь неподалеку подойти к нашему любимцу, лежащего на “выдержке”.
Спровоцируем срыв, мы знаем и готовы к действию. Наша реакция должна быть незамедлительной.
Если собака по прежнему спокойна то попросите “соседа” перепрыгнуть в месте со своей собачкой через нашу. Во всяком случаи, нам желательно добиться именно такого результата.
Если у нас нет помошников, то другой вариант, не менее эффективный, это ложить собаку на краю тротуара по которому проходят люди. В этом случаи на первых порах не стоит отходить далеко от питомца. И конечно самим найти человека прогуливающего со своей собакой и ничего не подозревающего.
Хотелось бы чтобы мы почаще приучали собаку именно таким способом к разным раздражителям (собаки кошки люди другие животные). Так же менять место выдержки. Хорошей школой для собаки является выдержка в толпе людей (базар, рынок, магазин).
Возможно я загнул и тороплю события...
Все эти действия можно выполнять во время прогулки собаки. Каждая прогулка - ввод незнакомой ситуации.
Параллельно, мы готовы продолжить отработку злобы.
Совсем забыл рассказать о том что переходя к следующему этапу злобы мы должны были приучить нашего питомца к наморднику - заранее. Приучение заключается в следующем.
Берем намордник, желательно кожаный и сплошной, кладем в него кусочек лакомства и даем собаки его съесть. Для того чтобы достать кусочек лакомства собака должна сунуть морду в намордник. Не торопитесь фиксировать его на морде, а то вы рискуете отбить желание вообще его надевать. Угостив лакомством с намордника несколько раз, задержим его на морде собаки 2-3 секунды, после чего похвалим. С каждым угощением через намордник увеличиваем время фиксации.
Продолжение следует.

Немного о намордниках. Сейчас их существует великое множество с разного материала и разной модификации.
Железные, кожаные, проволочные, открытые, закрытые и т.д.
Руководствуясь выбором, нужно обратить внимание на материал из которого сделано изделие. Если это металлический намордник - то задумайтесь о зимних холодахи потом, ударяясь намордником о плоть человека (при агрессии) обеим сторонам будет мало приятного. Открытые намордники будут провоцировать щепки за плоть, сами понимаете, если вы воспитанный человек, то гнусную брань с последующим возмещением ущерба - вам просто не вынести! По этому, сплошной кожаный намордник, нам будет в самый раз.


Если я скажу что, мы подошли к следующему этапу совершенствования у собаки злобы, то это будет искренняя ложь! Напомню, на данный момент, наш питомец «провел» 6-8 драк с участием вожака (на это ушло 6-8 бутылок пива ), и собака одурманена успехом. Она готова сама пойти в бой и доказать вожаку о своем бесстрашном нраве… Так пусть этот пыл пойдет нам на пользу, а именно:
Мы будем совершенствовать контроль! Да именно с этой целью мы наймем человека, заранее подберем место, при нападении собаки, детально обговорим куда он должен будет упасть, потом встать и пробежав 3-5 метров вновь упасть… Стоп! Давайте немного поговорим о «договоре» с помощником. По моему глубокому убеждению, каждый его шаг, «помощника», должен мотивироваться отдельно и только при таком раскладе у вас получится полноценная тренировка. Например : 1) Когда собака коснется его намордником до любой части тела он должен вскрикнуть – 200гр пива, 2) если он упадет строго в противоположную сторону от касания собаки – еще 200гр. 3) он должен лежать не шелохнувшись до определенного сигнала – 100гр пива. Итого, если он все сделает правильно, то заработает целую бутылку пива! Далее описываем следующие действия прибавляя при этом граммы и сокращаем дистанцию до долгожданной второй бутылочки. Безусловно, расплачиваться можно не только бутылочками, можно и деньгами, но схема мотивации не меняется! В моей практике не раз происходили курьезы, когда помощник забывал сделать то или иное заранее обговоренное действие, соответственно его гонорар значительно сокращался и мне было не обидно, что денежки остались для следующей тренировки и как вы догадываетесь следующие тренировки проходили без «задоринки»!

И напротив, если я обговаривал все действия заранее не уточняя что за что платится, то приходилось раскошеливаться за полную тренировку хотя, половина моих указаний, не было выполнено. Не повторяйте моих ошибок!
Едем дальше…
Для начала мы должны по детально разобрать весь план занятий. Это и приготовления места проведения, отсутствие раздражителей, место падения помощника, место куда мы будем ложить собаку, условные сигналы помощнику вплоть до его выхода и исчезновения. Стыдно напоминать, все это мы должны делать без присутствия нашего питомца!
Все готово, одеваем намордник и идем к условному месту.
Повторюсь наша цель добиться полного контроля над собакой в стрессовой ситуации. И только на этом надо заострить наше внимание!

Проводя это занятие, я не смогу ограничится только советом, слишком велик риск ошибок, которых совершать недопустимо. По этому, мне придется быть около вас, контролируя каждый шаг.
Подходя к месту проведения тренировки, обратите внимание на поведение нашего любимца! Он не насторожен, ни к чему не принюхивается, чувствует себя спокойно – поздравляю, вы все приготовления к занятию, сделали правильно. В противном случаи для собаки это будет игрой. Надеюсь вы с помощником договорились о условной «клички»… Я так и знал, забыли! Возможно, я повторяюсь, но постараюсь поглубже, объяснить, зачем это нам надо!
Если смотреть чисто с психологического уровня, то при встрече с незнакомым человеком, мы наврятли будем объяснять собаки что стоит ожидать от него, плохого или хорошего. Тем более что мы и сами этого не знаем. Согласитесь крайне глупо выглядело бы если мы в его присутствии будем говорить собаки «чужой!».
Проще в процессе разговора, понимая с кем мы имеем дело, произнести собачью кличку, которая заставит нашего питомца насторожиться и смотреть на человека как на жертвенный кусок, ну к примеру «Бяшка». Подпольная кличка, желательно, чтобы не возникало дополнительных вопросов, должна соответствовать половой принадлежности животного и такая что бы в нашем обиходе слов не повторялась. В противном случаи вы излишне будете «напрягать» собаку. Судите сами, с этой «кличкой» собака будет бросаться в бой, подминая под себя помощника, который в свою очередь будет кричать в агонии БЯШКА, БЯШЕЧКА, БЯШУНЧИ-и-и-К!
Такой подход нам открывает большие границы, ну к примеру покидая дом, вешаем на будку табличку «здесь живет Бяшка», или как предупреждение «злая собака Бяшка». Сами понимаете…

Еще раз проверим крепление намордника и по команде гуляй отпустим собаку в свободное состояние, не снимая при этом длинного поводка. Появление помощника на площадке, не должно вызвать беспокойства у питомца, если конечно вы его не использовали в прошлой «злобе». Командой «ко мне» подзовём собаку и усадим около левой ноги. В небольшой, спокойной, беседе мы можем напомнить помощнику, что он должен делать.
Произносим команду «Бяшка», после чего наша мишень, начинает с удовольствием склонять «команду». Он может даже погладить собаку, после чего мы набрасываемся на жертву эмитируя удары, с командой «Взять». Наш помощник, отбиваясь с проклятиями, не забывает упомянуть кличку «Бяшка», и когда намордник собаки явно коснулся его тела, по «инерции» падает на спину и истерически начинает кричать слово Бяша! Когда помощник очутился на земле, не позволяйте делать собаки с ним экзекуцию! Напротив мы отбежим на 2-3 метра в сторону и скомандуем, спокойным тоном, «ко мне».
Не надо ждать от собаки сиюминутного повиновения. Поверьте барахтающаяся жертва, намного интересней всякой команды, только пока! По этому, наравне с командой, кинем в нашего любимого цепь и рывком поводка притянем его к левой ноге. Усадим или уложим собаку. Теперь нашей задачей является строго следить ,чтобы наш пес не менял принявшего положения. Если понадобится, то надо воспользоваться цепью снова – сделать все чтобы собака не изменяла своего положения. Помощник в это время должен лежать не шелохнувшись!
Добившись покорности, произнесем команду «охраняй» и отойдем от собаки в сторону млеющего помощника, но одним глазом следим за собакой. Дотронемся до лежащего ногой, как бы ощупывая его. И если «Бяшка» не срывается, подойдем и погладим собаку – без лакомства! Потому что собака в наморднике! И тут же вернемся к телу. «Попинав» мы вновь возвратимся к собаке за очередной похвалой. В волю «нащупавшись» помощника, дадим ему возможность встать, не бойтесь скомандовать ему «ВСТАТЬ». В это время мы должны находится возле собаки и по прежнему, контролировать ее выдержку!
Немного постояв, дадим знак помощнику, что бы тот начал резко убегать. И тут же скомандуем «взять», сопровождая собаку на поводке в след за убегающим телом. Как только собака настигнет противника, точнее дотрониться до него намордником, жертва тут же растягивается на земле. Наше действие немедленно предотвратить тычки «Бяшки» и скомандовав, в метре положить от обездвиженного тела.
В очередной раз «пощупав» противника, любые попытки животного сорваться с места жестко пресекаются цепью, отойдем от собаки на вытянутый поводок таким образом что бы в случаи чего мы смогли его резко натянуть не допуская до помощника и отрепетируем команду «ко мне».
Немного отвлекусь. Повторюсь нашей задачей является, на этом занятии, достичь контроль. По этому воспользуемся безмолвием помощника и прогуляемся с питомцем во круг «растянутого» в деаметре 10 метров отрабатывая команды «сидеть», «лежать», «место», «рядом». Фигурант в это время, не должен шевелиться. Доведя до конца несколько команд, вновь положим собаку около тела с командой «охраняй». После не продолжительной паузы, подадим знак помощнику сделать попытку встать. Звучит команда «взять» после обездвиживания тут же «охраняй».
Занятие заканчивается уходом с площадки нас с собакой, оставив помощника лежащим на «площадке».
Продолжение… Начало на стр. 1
Собака «телохранитель» - это конечно хорошо, но, как правило, в жизни это качество редко когда пригождается человеку, особенно если у него крупная порода собаки. Куда более необходимей использовать в помощь собаку в повседневной жизни, т.е. иметь под рукой настоящего помощника. Который безотказно сбегает в магазин, поднесет необходимые вещи, найдет потерявшиеся, при необходимости заработает для вас деньги (не украдет а заработает!) и многое другое…
К злобе мы еще вернемся, для тех кто хочет иметь собаку «телоха» на профессиональном уровне. А на данном этапе займемся «социализацией» нашего питомца.

И так настало время определиться, что мы хотим от собаки? На данном этапе, нашей развитии злобы, вполне достаточно. В противном случаи, если продолжить в том же духе, нам будет страшно оставлять собаку без контрольной – чревато последствиями. По этому продолжим наши занятия по общему курсу (наращивание дистанции, выдержки и т.д.) А вот к звуковым командам начнем относится с особенностью. Если до кого то не доходят мои слова, давайте проведем эксперимент. Расположим перед собой собаку и дадим простейшую команду «сидеть». Очень важно - при условии, что наш любимец одинаково реагирует на звуковую и жестовую (при помощи жеста) команду. Далее, звуковая команда «сидеть» и одновременно со звуковой командой дадим жест лежать. Т.е. голос говорит «сидеть» а рука показывает «лежать». Как вы думаете какой канал перевесит – аудиальный или визуальный? Не ломайте себе голову… Перевесит визуальны, т.е. то что увидит собака. А вашего бреда она уже наслушалась. Это я к тому что хватит вести себя по «дилетантски»!
Последующие занятия, будут лишь дополнением к основным, т.е. мы будем разбавлять их с общим курсом послушания.
Повторюсь, если наша собака выполняет основные команды, это не значит, что она все умеет. Не забывайте про введения новых раздражителей, смену территории, увеличения выдержки и работе над каждым каналам восприятия в отдельности.
Любая наша команда или серия команд должны заканчиваться похвалой, лакомством и игрой. Вот в игру мы и включим, дальнейшее наше «соцразвитие».
Некоторые могут упрекнуть меня в том, что это не было описано ранее, правильно и сделают, тем не менее «аппортировка» точнее приучение к ней, легче всего развивается в щенячьем возрасте.
Почему «игра» и «аппортировка»? Кто ни будь в серьез задумывался вообще, зачем нужна собаки игра в палочки и в мячики, кроме того что им это просто интересно? На всякий пожарный поясню. Именно, в большинстве случаев, через аппортировку собаку обучают все различным службам. Не зря во времена СССР в «досаафах» обучали собак общему курсу, а за тем, вручив грамоту хозяину, забирали собак служить во всевозможные войска. Времена СССР отошли, а дрессура осталась… И многие искренне не могут понять зачем вообще нужна эта беготня за палочкой, разве что по выпендриваться перед соседом, как собака приносит обгрызанную…

В пик, когда происходит смена зубов у щенят, рефлекс грызть всевозможные веще из тряпок, мебели, обуви и т.д., достигает наивысшей точки. Некоторые ругают своих питомцев, некоторые покупают всевозможные игрушки дабы откупиться от напасти. Но самое правильное действие – направить этот рефлекс в нужную нам сторону. Т.е. в этот период, как можно больше уделять время любимцу, играя с ним во всевозможные предметы (которые способна унести в пасти собака), подбрасывая и закидывая с попыткой отнять их у щенка (перетягивание). И делать это нам придется на протяжении всей жизни животного. Не подумайте, что я вас обрекаю на межпозвоночные грыжи, совсем нет. Просто со временем игра превратится в непосредственную работу собаки, направленную на поиск различных предметов, нужных нам (поиск кладов, грибов, личных потерявшихся вещей, чужих вещей и многое другое). Как мы этого достигнем – другой вопрос. Тяжелее будет тем, кто во время «щенячьего любопытства» познавать предметы, хлопали проказника по попе газетой, рукой. Да и не только по попе… Отбивая у щенка всякую охоту к игре «погрызайка». Таких хозяев, к сожалению, большинство. По этому начнем учить за ново.
Тема подберушничества.

Признаюсь что обещал но так и не осветил - исправляю!
Выработка отказа от пищи (найденного корма) производиться на базе общего курса. Когда собака свободно сидит а вы при этом можете не на долго исчезнуть из вида, будучи уверенными что животное не изменит позы. Но отработку навыка можно интегрировать непосредсвенно при обучении команды "сидеть" когда животное "отпускает" вас в радиусе 2 шагов от себя.
Посадим собаку и встанем перед ней. На глазах у любимца достанем лакомый кусочек, положим на ладонь и с командой "нельзя" разместим руку на против морды (чтобы собаки хорошо было видно). Не обязательно подавать команду "нельзя" с силой чтобы ее слышали в соседнем городе:). Интонация должна быть спокойной (собственно у каго какой темперамент). Расстояние ладони с лакомством от морды 20 - 30 см.
При попытке взять кусочек - зажмем его в кулак а другой рукой хлопнем по собачьему вездесущему носу. Не дадим "леща" чтоб глаза повыпригивали - а лишь слегка прихлопним.Если попытки взять не прекращаются - повторяем "хлопки" с одновременным произнесением команды. После прекращения попыток скушать, после 5 секундной паузы подадим команду "кушай" и отдадим вожделенный кусочек.
Повторим упражнение несколько раз. На этом этапе мы знакомим собаку со звуком "нельзя"(его последствием) и со звуком "кушай"(его последствием). Кстати звуки оттождествляющие команды могут быть подобраны по вашему вкусу.
После того как собака не пытается сходу схватить кусочек а ждет команды - усложним задачу.
Встанем перед собакой и киним лакомый кусочик перед ней на землю естественно произнеся команду "нельзя". Поводок должен быть у нас зафексирован на руке, чтобы не дать собаке несанкционированно наклониться. Любая попытка наклониться должна присекаться с соответствующим хлопком и повтора звука "нельзя". При этом не стоит подвешивать собаку на поводок...;)
Если попытки отсутсвуют то продлим время до 30 секунд с последующей командой "кушай". Упражнение можно разнообразить тем что когда собака находится в "длительном" ожидании мы ее так же можем поощрать лакомством полученным непосредственно с руки - это должно скрасить томительное ожидание звука "кушай".
Наш любимец не пытается подобрать брошенный к ногам корм - усложним задачу.
Усадим, кинем лакомство, произнесем команду "нельзя", отвернемся, отойдем на два шага. Отвернемся громко сказано, один глаз должен следить за питомцем, а наше тело должно быть готова к молниеносному прыжку (если мы заподозрим что то не ладное) дабы вовремя прекратить не нужное действия. Хочу заострить внимание, когда отходим делаем это не спеша и не расторопно - усыпим бдительность собаки. Если попыток взять корм нет, то прогуляемся не спеша вокруг животного в радиусе двух шагов. После чего похвалим и отдадим "должное" но только с рук (подобрав). Таким образом увеличиваем постепенно дистанцию с радиусом до десяти шагов. На этом этапе нашей задачей является объяснить собаке что "бесприсмотренный" корм она может получить только непосредственно с рук хозяина или после непосредственного его касания.
Собака не пытается подобрать даже когда вас теряет из вида (за спиной либо за углом) - усложним задачу.
На этом этапе прежде чем провести тренировку мы заранее должны пройти место посещения и разбросать лакомство. Лакомство должно быть разнообразным - мясо, рыба, колбаса и т.д.
Есть такая наука - одорология. Наука о запахах. Человек способен учуять определенный запах, когда в одном кубическом сантиметре находятся около 400 000 молекул данного вещества. Собак определяет когда их всего 900. К чему это я... Многие делают ошибку в следствии чего собака не подбирает лакомства только на занятиях, но как только они заканчиваются, собака становится словно пылесос. Ошибка заключается в том что хозяин сам разбрасывает кусочки в следствии чего на них остается его запах - а так как хозяина запах под запретом то и поведение собаки формируется соответствующие. До разбрасываемых кусочков мы не должны дотрагиваться ни коем образом, даже нести в нашей сумки (дабы не пропитать нашим запахом) брать исключительно пинцетом или просить помощников, при чем каждый раз разных (в противном случаи привыкнет к запаху помощника). 60 процентов от "Закладок" мы должны будем спрятать таким образом, чтобы на поверхности остался только запах а прямого доступа к лакомству не было (в целлофановом пакете, коробки, присыпать землей, под камень и т.д.)
Разбросав, пройдемся с собакой по "точкам". Естественно собака должна быть на поводке но в свободном "полете". Подходя к "точке" присмотритесь на поведение животного. Собака обнаружила "тайник" повела носом? Тут же нажатие на круп, команда сидеть и "голос". Нажатие на круп первоочередная задача только потом "сидеть" и "голос". Можно конечно без "голоса" но с ним наша задача в дальнейшем упрощается. На данном этапе нам необходимо записать поведение собаки на занятие определенной позы (создать рефлекторную дугу). Унюхала запах лапы "сложились". С начала мы ей конечно должны нажатием помочь - "складывать".
Хочу вам открыть секрет, почему тема подберушничества станет самой сладкой для вас. Более того, она станет самой значимой во всей дрессировки, собственно ради этого только стоит учить собаку. Все дело в "одорологии". Если мы, в процессе тренировки, скрещиваем запахи, то любой из компонентов "скрестившихся" вызовет у собаки одинаковое действие. Т.е. приучив собаку при нахождении корма садиться - мы легко можем добавить к запаху корма - запах грибов, нефти, газа, денег! Возьмем к примеру деньги, у купюр есть свой неповторимый запах химических элементов. Зная это, в место с "закладками" будем ложить купюры (соответственно пинцетом). Только внимание, у одной бумажки или пачки концентрация запаха разная - следует чередовать. Проведя несколько занятий с кормом и деньгами - корм можно убрать, оставить только деньги, но только не забывать вознограждать собаку при нахождении лакомством. Теперь вы понимаете почему собаку надо приучить к команде "голос", рескуете пройти мимо клада.